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一星期只開十二小時?追求終極原味的「鰹魚食堂」

不論開什麼店,「賺錢和質素」從來最重要。放棄質素,只顧賺錢而落得結業收場不是什麼新鮮事。但為了質素,每星期只開十二小時,即平均一天開兩小時也不夠,你又能想像嗎?

位於渋谷的鰹魚食堂《かつお食堂》店面只有8個座位,而且只有一款主食,開店前就有長長的人龍,每次限量50份,售完就關店。這「奇怪」的營業方式原來只是為了「質素」:鰹魚食堂只有鰹魚飯、蛋卷和味噌湯。鰹魚加飯?對,就是把滿滿的鰹魚直接加到白飯上,讓你大口大口吃的平民料理。

最大賣點是所有鰹魚即叫即刨,店長永松真依表示鰹魚刨出後就會氧代,減低鮮味。另外刨的力度亦會影響味道,所以絕不假手於人,堅持每片鰹魚都由自己處理。由於刨鰹魚需要大量力氣,所以提供50份已是體力極限。

不開店時,店長就會到日本各地漁市場、漁港,向最前線的人員請教鰹魚知識,亦因此餐廳不定期開門。不想食閉門羹,那就要留意鰹魚食堂每月的營業時間表啦!

外表出眾的永松真依為什麼會愛上鰹魚?自由生活是否又是另一個「父幹」故事?外表出眾這事,永松真依23歲獲選為湘南PR代表時已獲肯定,畢業成為公司的接待員,晚上就在六本目夜店渡過。

放棄精彩生活成為「鰹魚傳道人」的契機原來是她的婆婆。25歲回鄉時,被婆婆預備鄉土料理刨鰹魚的身影吸引,覺得不單有型而且感受到女性的內在美。行動派的她就從此周遊日本各地,開始「鰹魚修行」。

除了鰹魚食堂,永松真依亦開了鰹魚專門網店,參加不同鰹魚推廣活動,雖不算大富大貴,但很充實。鰹魚食堂不設預約,想一試這位達人手藝的話,記得做足功課啦!

 

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